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Beiträge von Seppl1
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Ich denke das Stichwort ist hier Gehölzschneider. Ich hab z.B. eine Stihl GTA26 mit 2 Akkus und damit bekommt man echt viel klein. Nen 2. Akku zum wechseln braucht man aber je nach Situation schon, aber wenn du schon andere Geräte mit dem Akku hast, sollte das ja kein Problem sein.
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Optisch ist der Skyconnect ja mal der BUrner: Echtes China Plastik
![[ah]](https://www.kodinerds.net/wcf/images/smilies/smiley45.gif "ah")
Du kennst wohl die andere Hardware von Home Assistant noch nicht
![[ag]](https://www.kodinerds.net/wcf/images/smilies/smiley44.gif "ag")
. Sowohl den Yellow, als auch den Green würde ich mit diesem "Milchplastik" unbedingt mitten ins Wohnzimmer stellen. Leider gibt's den "Flachmann" Home Assistant Blue nicht mehr. -
Persönlich hab ich nen Conbee 2, mit USB-Verlängerungskabel um Störungen am USB-Port zu vermeiden ist die Reichweite auch i.O. Kein Reichweitenwunder, aber über ein Stockwerk schräg durchs Haus geht bei mir gerade noch so. Heutzutage würde ich mir aber den Skyconnect von Home Assistant selbst kaufen. Soll zukünftig Thread/Matter-fähig werden (oder kann er das inzwischen schon?) und man unterstützt Home Assistant damit.
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In der Kompatibilitätsliste steht z.B. das Samsung S8. Weiß jetzt nicht ob das für dich als älteres Samsung gilt.
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Ich würde es mit einem versuchen, dass kein ethernet oder hdmi hat, damit das nicht noch dazwischen funkt. Ist aber ziemlich selten, insbesondere noch mit Ladefunktion, aber das hier scheint sowas zu sein.
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Diese "Gummimatten" sind Wärmeleitpads und bringen einiges. Defintiv montieren wenn es so vorgesehen ist ... selbst Ketchup oder Zahnpasta leitet um welten besser Wärme als Luft
Auf jeden Fall besser als ne Kartoffel
Leserartikel - Wärmeleitpasten-und Pad Test, auch mit Käse, Kartoffel, Ketchup,...UPDATE 27.01.2023: Das Nivea fällt ins Bodenlose :D UPDATE 28.03.2023: 0.5mm Arctic TP3 Wärmeleitpad, Pad-Stacking, Pads mit WLP, MX6 Wärmeleitpaste und…www.computerbase.de -
Das Angebot für den AMD Ryzen 9 5900X ist interessant, falls jemand wie ich schon länger überlegt darauf upzugraden.
https://www.amazon.de/AMD-Ryzen-9-5900X-Box/dp/B08164VTWH?tag=kodinerds04-21 [Anzeige]
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Wurden die JSON Dateien unter Linux neu erstellt oder einfach rüber kopiert? Generell gibt es bei Textdateien zwischen Linux und WIndows oft Probleme wegen UTF (Linux) vs ISO (Windows) Enkodierung und auch beim Zeilenumbruch LF (Linux) vs CRLF (Windows). Ob das bei JSON Dateien aber auch der Fall ist, oder es da eine klare Vorgabe gibt, weiß ich nicht, ich vermute aber, dass das nicht Teil des Standards ist. Wenn die Dateien also auf Linux neu erstellt wurden, könnte es damit zusammen hängen.
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Ja, LAN und USB Ports sind vertauscht im Vergleich zum Pi4 und damit wieder wie beim Pi3 und älter. Da der Pi3 aber noch den normalen HDMI Anschluss hat, kann man vermutlich auch den nicht einfach durch den Pi5 ersetzen.
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Der Lüfter mit 3,5 Volt (würde auch mit 5 Volt gehen) und auch der PI4 läuft seit gut 3 Jahren problemlos!
War nur ein gut gemeinter Rat. An Pin 1 oder 17 hättest du dieselbe Spannung direkt vom Spannungsregler, während der Strom bei Pin 40 eben noch durch weitere Komponenten fließt, die nicht auf so "hohe" Ströme ausgelegt sind.
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Raspi5Fan Eben das meine ich. Schon beim Pi4 musste man für einige Anwendungsfälle noch einen Kühler dazu kaufen, was eben ein weiterer Kostenpunkt ist, den man bei den Vorgängern eher nicht hatte. Beim Pi5 wird es dann in noch mehr Fällen notwendig, wenn nicht sogar immer.
Angeschlossen über den PIN40 Anschluss.
Der sollte doch besser an Pin 1 oder 17. Bei Pin 40 sollte wie bei jedem anderen GPIO Pin nur ein sehr kleiner Strom gezogen werden (16mA), da kann ein Lüfter schnell mal drüber gehen.
So werde ich es auch beim PI5 machen.
Wenn du den kaufst, musst du dich aber umbenennen.
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Es werden sicher später noch Modelle mit 1GB und 2GB kommen, die dann auch fast gleich viel kosten wie die entsprechenden RPi4 Modelle.
PoE per HAT war ja beim 4er auch schon genau so.
Bin gespannt wieviel mehr Leistung der liefern wird, wobei ich mich da frage, ob das nötig ist. Ohne Kühlung kann man den wahrscheinlich wirklich nicht mehr betreiben, war ja schon bei 4er gerne mal problematisch und jetzt muss das Netzteil nochmal 10W mehr liefern können...
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Wenn das hier [Anzeige] das richtige Netzteil wäre, sind es wohl 5,5mmx3,0mm. Wobei 3,3 innen eigentlich auch gehen müsste, sofern der Mittelstift da nicht dicker ist als bei 3,0. Ich hab mal kurz nach einem geeigneten Adapter gesucht, oder einem Adapter-Set, das den richtigen enthält, bisher aber nichts gefunden. Nur z.B. dieses Universalnetzteil [Anzeige], das auch mit Sky Receivern kompatibel sein soll, hätte den.
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Ich tippe auf knapp über 12V bis 12,5V, vermutlich ca. 12,3V
![[ad]](https://www.kodinerds.net/wcf/images/smilies/smiley41.gif "ad")
Mit Verbraucher einige mV weniger.
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Bei dem externen 12V DC/DC wanlder musst Du dir ja auch zumindestens Kabel und/oder Stecker anloeten.
Nicht zwangsläufig. Könnte evtl. auch alles mit Wago Klemmen gehen.
Oder man nimmt Lötverbinder. Ist zwar dann streng genommen auch gelötet, aber man braucht keinen Lötkolben, sondern nur eine Heißluftpistole o.ä.
Prinzipiell kann ich mir gut vorstellen, dass es wie Lehmden1 vermutet auch direkt an der Batterie funktioniert. Ob es einem aber das Risiko bzw. den Aufwand Wert ist, muss jeder selbst wissen.
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Das wird bei jedem einfach automatisch gemacht.
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Bleibt noch das Risiko, das der step-Up converter die Bleibatterie auch soweit auslutschen koennte, das man die danach wegschmeissen kann.
Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das WoMo da eine zentrale Überwachung hat, aber falls das nicht der Fall ist, oder man die umgeht, wäre ein Schutz natürlich sinnvoll.
Wo ist eigentlich der Amazon affiliate link hin, find den nicht mehr auf der neuen Seite.
Da hatte Amazon wohl was dagegen. Es sind anscheinend nur Links direkt zu einem Produkt erlaubt.
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Das Gerät von bennySB ist halt ein Buck Converter (Step-Down-Wandler) d.h. die Ausgangsspannung muss immer etwas niedriger sein, als die Eingangsspannung, damit es stabil läuft. Bei dem Gerät von psychofaktory ist es anscheinend genau anders herum. Das ist laut Beschreibung ein Boost Converter (Step-Up-Wandler) d.h., die Ausgangsspannung muss immer etwas höher sein, als am Eingang. Da es bei ihm funktioniert, könnte auch die Beschreibung falsch sein, sind allerdings insgesamt sehr spärliche Informationen.
Man bräuchte hier eher ein Gerät, das die Spannung sowohl hoch, als auch runter wandeln kann, also einen Buck-Boost-Converter. Da du die Ausgangsspannung nicht einstellen können musst, würde ich ein Gerät nehmen, wo sie fest ist, dann kann man nicht aus versehen was verstellen, oder es driftet womöglich mit der Zeit.
Ich würde z.B. das hier empfehlen:
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