Energieträger / Sanierung / Altbau: aka fuck

Meine Kommentare nur zum Energie-Aspekt, nicht zum Schimmel-Aspekt.

Das Video ist sehr suggestiv. (Wer bitteschön ist Konrad Fischer und wieso wird er wiederholt mit einer ohne Kontext sinnlosen Aussage zitiert)- Es wurde schon einiges dazu gesagt. Paar anderes.

(Gut konstruierte) Wärmepumpen haben eine höhere Effizienz, je höher die Außentemperatur ist. (D.h. die identischen elektrische Energie erzeugt weniger Wärmeenergie, wenn draußen kälter ist). Nachts ist normalerweise die Außentemperatur am niedrigsten, also sollten diese am ehesten von einem Zyklus profitieren. Gerade bei den genannten Bedingungen mit guter Isolierung und hoher Trägheit (Fußbodenheizung) sollte das energetisch sehr attraktiv sein (und das Schimmel-Argument entfällt dann).

Im Video wird mit der Trägheit argumentiert mit dem Schluss, dass deswegen Absenkung eh nutzlos sei. Der logische Schluss für mich wäre, zeitlich früher mit der Absenkung zu starten, und auch früher wieder auf den Tageszustand zu gehen.

Vielleicht (was vielen eh klar ist) nochmals ausformuliert: Die Wärme geht verloren an die Umwelt. Dieser Verlust ist abhängig von der Temperatur-Differenz innen-außen. Je größer, desto mehr Wärme fließt nach außen ab. Einen Effekt, dass man mehr Energie braucht, wieder aufzuheizen, als man durch geringeren Wärme-Abfluss gespart hat, gibt es nicht (Paar Sekundäreffekte sind schwieriger zu beurteilen).

Ich frage mich, wieso man in solchen Diskussionen selten mal was mit harten Messwerten belegt. Wir heizen noch nicht. Wenn es soweit ist, probiere ich mal was basierend auf den Wärmezählern in unserer Wohnung (Fußbodenheizung, sehr gut isoliert, allerdings Wohnung oben mit nur einer angrenzenden Wohnung in der Etage, drei Seiten Außenwand - daher nicht ideal für Heizenergie-Verbrauch)

Am Rande - geht es manchen von euch auch so, dass ihr Text herbeisehnt, statt Youtube-Video, Vielleicht bin ich zu sehr Old-School. Gefühlt könnte ich den Informationsgehalt von 15 Min. Video in sehr wenigen Minuten lesen.

Zitat von buers

(Gut konstruierte) Wärmepumpen haben eine höhere Effizienz, je höher die Außentemperatur ist. (D.h. die identischen elektrische Energie erzeugt weniger Wärmeenergie, wenn draußen kälter ist). Nachts ist normalerweise die Außentemperatur am niedrigsten, also sollten diese am ehesten von einem Zyklus profitieren. Gerade bei den genannten Bedingungen mit guter Isolierung und hoher Trägheit (Fußbodenheizung) sollte das energetisch sehr attraktiv sein (und das Schimmel-Argument entfällt dann).

Im Video wird mit der Trägheit argumentiert mit dem Schluss, dass deswegen Absenkung eh nutzlos sei. Der logische Schluss für mich wäre, zeitlich früher mit der Absenkung zu starten, und auch früher wieder auf den Tageszustand zu gehen.

Danke für deinen beitrag. Mit deiner sichtweise/Argument, dass nachts tiefere Aussentemperaturen vorhanden sind, deswegen die Wärmepumpe einen schlechteren cop faktor hat, spricht dafür, dass man auch bei wärmepumpen eine Nachtabsenkung laufen lässt. Die häuser sind mittlerweile alle gut gedämmt, es "zieht" auch nicht mehr wo rein, die fenster usw, sind gut abgedichtet. Es geht nur eine geringe menge wärme verloren, die am morgen mit besserem cop faktor mit geringeren kosten wieder rein geholt wird. Der gute Austausch hier über sinn und unsinn einer Absenkung ist viel wert. Wenn man dein Argument der tageszeit und cop faktor beachtet, sollte ein "single", der tagsüber nicht zu hause ist, aber frühzeitig die räume hoch heizen, wenn der cop faktor noch etwas besser ist. Das ganze ist sehr interessant, obwohl ich keine wärmepumpe habe, interessiert mich das , wie man was am besten einstellen sollte.

Ich befuerchte mal, das die meisten, die bis 7:30 aus dem Haus sein muessen, weil die Arbeit um 8 uhr losgeht bis dahin keine chance haben, die wohnung guenstiger zu waermen, als am Tag zuvor. Die Temperaturen nehmen typischerweise zum Abend hin ab und dann am naechsten Tag erst wieder ab 9..10 Uhr zu.

Bei Autos gibt es ja diese Waermespeicher. Wird am Vortag auf der Fahrt nach Hause von der Arbeit aufgeladen, und dann ist der Wagen bei der kalten Fahrt um 7:30 zur Arbeit sofort warm - um da weniger Sprit zu verbrauchen. Jaja, pre e-Auto. Hatte auch Leckageprobleme, wohl nicht mehr sehr verbreitet. Aber das Konzept da vielleicht WP Waerme fuer solche Fussbodenheizungen zu speichern in der Nacht um sie morgens abzugeben.

Sparen ist nicht einfach anscheinend.

Wenn Platz ist stellst du du dir ein paar Wärmepufferspeicher hin nutzt die höheren Tagestemperaturen um die mit der Wärmepumpe aufzuheizen. Nachts holt sich dein Heizkreis die Wärme aus den Puffer.

Ich denke mit ca 2000 Liter kommt man schon ne Weile hin.

Zitat von balou

Wenn Platz ist stellst du du dir ein paar Wärmepufferspeicher hin nutzt die höheren Tagestemperaturen um die mit der Wärmepumpe aufzuheizen. Nachts holt sich dein Heizkreis die Wärme aus den Puffer.

Ich denke mit ca 2000 Liter kommt man schon ne Weile hin.

Ah, das gibts. Klasse. Und was kostet sowas ungefaehr ?

1000 Liter ca 1500 kommt halt drauf an ob da noch eine Heizpatrone für PV(Strom) etc vorhanden ist.

Generell macht sich da immer ein Pufferspeicher positiv bemerkbar da nicht bei jeder Wärmeanforderung die WP anlaufen muß.

Stelle mir gerade vor, das es für Physiklehrer heute viel einfacher sein müßte, interessante Aufgaben zu konstruieren, um zu motivieren warum man Thermodynamik verstehen sollte - als seinerzeit in den 80'ern als ich das in der Oberstufe hatte.

Guten Abend zusammen nochmal, (für mich geht es am Montag los...neue Heizung Woohoo \o/...lese aber immernoch hier gespannt mit)

wenn ich dieses Video richtig deute bzw. verstanden habe:

Dann wird darin der Hydraulische-Abgleich auf eine einfache logische Weise erklärt.

Kurzfassung: Der Durchlauf jedes Heizkörpers sollte so eingestellt werden, dass das Wasser das in den Rücklauf kommt maximal nur noch handwarm ist.

An dem Punkt im Video kam mir die Idee, dass man sowas doch eigentlich mit einem einfachen Messaufbau selber feststellen und dann auch einstellen kann, oder nicht? (Vollkommen logische Reaktion als Bastler )

Beispiel:

Ein Temperatur-Messgerät am Zulauf des Heizköpers und ein Temperatur-Messgerät am Rücklauf des Heizkörpers. Mit dem Aufbau erstmal Daten sammeln und den Durchlauf entsprechend Hoch oder Runter regeln.
u.U. Würde es zwar etwas Zeit benötigen um wirklich aussagekräftige Werte zu bekommen (Stichwort: Zulauftemperatur, Raumtemperatur, Jahreszeit, Außentemperatur, ect.)

Aber wenn ich nicht völlig daneben liege sollte man mit so einer Methode doch zumindest eine Ahnung davon bekommen ob der Heizkörper zumindest "ansatzweise" richtig eingestellt wurde.

Was meint ihr?

mfg

In der kaeltesten Nacht des Jahres, also bei sagen wir -10..-15C draussen erwacht das Hydraulische Ausgleichsmurmeltier. Das dreht alle Heizkoerperthermostatkoepfe ab und dreht dann die Abgleichventile alle schrittweise so weit auf, das nach 30 Minuten unten an der Heizung 20C weniger als oben an der Heizung sind. An jeden Heizkoerper.

Die Problematik ist halt das Du das richtig halt nur bei kaeltester Nacht machen kannst und es halt probieren ist, wenn man nicht voher ausrechnet.

Sobald es waermer ist, und Du versuchst das zu machen musst Du auch sicher sein, das die Programmierung des Kassels ideal ist, ansonsten kann der auch zu stark heizen und dann waere es unten an der Heizung zu heiss.

Und sobald Du die Heizkoerperthermostatkoepfe draufdrehst werden die ja auch immer noch drosseln. Da kannste dann mit Temperatur oben/unten am Heizkoerper messen nicht mehr entscheiden, wer an den Temperaturen Schuld ist.

Deswegen IMHO ja die einfachere Option, einfach die Ventile so aufdrehen, das auch unten am Heizkoerper an normalem Herbsttag unten deutlich waermer als 20C weniger als oben ist, und den Rest macht im Betrieb dann der elektronsiche Heizkoerperthermostatkopf.

Ich sach da jetzt aber wieder bloss Heizkoerperthermostat zu statt Heizkoerperthermostatkopf. Das ist mir zu lang.

Ich geb's auf.

Kann ich da was verstellen, so wie das im video gesagt wird ? Die heizkörper sind und bleiben hoffentlich aus. Ist trotzdem gut zu wissen, ob ich da was ändern kann. Der heizkörper im schlafzimmer im OG war immer nur oben warm und unten kalt. Die vorlauftemperatur ist auf 70 Grad gestellt. Falls ich die heizung mal wieder aktiviere, werde ich die temperatur am vorlauf direkt am heizkörper messen.

Andere Frage:

Im keller an der verteilung der trinkwasser- kaltwasser leitungen ist noch der volle druck. Oben bei den zapfstellen ist das überall sehr niedrig. Die ventile habe ich ganz geöffnet, daran liegt es nicht. Falls die leitung durch z.b. Kalk zugesetzt ist, kann ich sowas selbst verbessern ? Irgend ideen ? Auch das warmwasser ist betroffen. Noch geht es, es kommt noch ausreichend wasser. Da wird beim duschen automatisch wasser gespart,

Kleiner schelm So auf Anhieb kann ich nicht sagen, ob der Sechskant bei Deinem Ventil zum Einstellen dienen kann. Bei meinen neueren Heizkörpern war das viel eindeutiger. Kann aber sein das das zum Einstellen ist. Schwarzer Punkt an rotem plastiknubbel...

Bevor Du da rummfummelst wuerde ich mal empfehlen den einfachen Test zu machen, alle Heizkoerper im Keller und EG auf 0 zu drehen, und dann zu gucken, wie warm es oben im Schlaffzimmer noch wird. Wenn Du dann das Schlafzimmer nicht auf die maximale Temperatur kriegst, dann ist da was falsch. Auf welche maximal Zieltemperatur ist denn Dein Brenner eingestellt ?

Frage zwei:

Befuerchte mal zur echten Enkalkung muss man das Wasser rausgelassen werden aus der Anlage, und Entkalker reingefuellt werden. Und danach gleich Entkalkungsanlage einbauen, das das nicht wieder zukalkt.

Ansonsten: Ich wuerde empfehlen einfach mal einen SHK Handwerker kommen zu lassen und befragen, was er meint das da gemacht werden soll und Kostenvoranschlag.

Kleiner schelm

Alle Siebe gecheckt?

Wegen Kalkablagrung im Rohr, Mit Hammer die Leitung abklopfen und schauen was dabei rauskommt

Wenns überall in dem Stock so ist, muss man natürlich erstmal einen tiefer gehn.

Und kannst auch mal das Ausdehnungsgefäß anschauen., was der Druck da sagt.

Zitat von RextheC

Kleiner schelm

Alle Siebe gecheckt?

Wegen Kalkablagrung im Rohr, Mit Hammer die Leitung abklopfen....

dann ist die Verstopfung perfekt

Kleiner schelm

Kalk dürfte in den Leitungen eigentlich nicht vorhanden sein. Heizungssysteme sind ja geschlossene Kreisläufe und theoretisch sollte das System ja mit Kalkfreiem Wasser befüllt würden sein.

Musst mal in die Anleitung schauen welches Wasser der Hersteller denn vorgibt (Härtegrad). Natürlich kann es auch wie bei unserer Heizung sein, dem Hersteller ist es egal und er gibt faktisch 0 - xx dH vor, dann könnte es auch Kalk sein, aber meistens ist es eher eine art Schlamm die sich absetzt.

don

Hast du denn schon den klassischen Fall erstmal geprüft, aus den Räumen Richtung Decke zu schauen ob alles eher gleich warm ist oder nicht?

Natürlich kannst du auch vom Dachboden schauen, aber je nach Aufbau der Decke (ich weiß du hast es msl gezeigt, aber ich weiß es nicht mehr) wirst du zwar einen unterschied sehen können, aber nur wenn dieser echt mies ist. Denn die Oberfläche vom Boden (im Dachboden) dürfte nur Wärme anzeigen, wenn recht viel Wärme von unten hoch kommt.

Zitat von bennySB

Kleiner schelm

Kalk dürfte in den Leitungen eigentlich nicht vorhanden sein. Heizungssysteme sind ja geschlossene Kreisläufe und theoretisch sollte das System ja mit Kalkfreiem Wasser befüllt würden sein.

Zitat von Kleiner schelm

Andere Frage:

Im keller an der verteilung der trinkwasser- kaltwasser leitungen ist noch der volle druck. Oben bei den zapfstellen ist das überall sehr niedrig. Die ventile habe ich ganz geöffnet, daran liegt es nicht. Falls die leitung durch z.b. Kalk zugesetzt ist, kann ich sowas selbst verbessern ? Irgend ideen ? Auch das warmwasser ist betroffen. Noch geht es, es kommt noch ausreichend wasser. Da wird beim duschen automatisch wasser gespart,

Eventuell auch erstmal in Ruhe lesen

Zitat von don

Kollege hat mich gerade nach einer Thermo-Cam gefragt, weil er seinen Dachboden selbst gedämmt hat. Sucht jetzt die Ecken, die nicht dicht sind.
Da kam mir der Gedanke mit der obersten Geschossdecke...
Müßte man mit einer Thermo-Cam auf dem Dachboden eigentlich sehen, das Wärme durch den Boden kommt?
Oder evtl sogar auf Bodenhöhe messen können?
Ich habe auf dem Dachboden Außentemperatur (noch ungedämmte Decke). Da sollte doch eine Differenz sichtbar sein, oder?
Oder kühlt das so stark&schnell ab, dass von unten nichts sichtbar übrig bleibt?

Ich würde beides anschauen - einmal von Innen und dann von Außen mal messen. Da sollte definitiv was ersichtlich sein
Selbst mit den billig Handy Thermo Cams sieht man da schon einiges

Stimmt schon,; Kalk, bei Leitungen mit Durchfluss, kommt norm nicht vor.

Aber wenn eine Leitung Zeitweise mal Tot war und dann wieder angeschlossen wird ... (Bei verzinkten Stahlrohr zum schrauben) +Rost, fast vorprogrammiert.

Ich sag's euch Leute....das mit unter beste an der neuen Heizung ist der viel höhere Druck auf der Warmwasser Leitung.

Wenn man jetzt den Duschkopf auf die Massage Einstellung setzt muss man aufpassen dass man sich Richtung Süden nicht die Ei** weg schießt.

Mfg